未来，低调奢华会成为一种难以企及的“奢侈品”吗？
确认无误。9月4日深夜，阿玛尼集团通告，创始人乔治·阿玛尼在家人的陪伴下，平和地离开了人世，享年91岁。他被誉为“彻底重塑时尚界的人”，不仅是一位服装设计师，更是一个时代的象征。他花费半个世纪，将“低调奢华”的理念融入世界时尚的脉络，其深远影响超越了时尚领域本身。现在，这个价值达百亿美金的时尚集团，面临一个关键抉择：倘若遗失了阿玛尼的核心特质，内敛的奢华风格恐怕会彻底消失。
那么，阿玛尼谁能扛起低调奢华？又将走向何方呢？
乔治·阿玛尼的逝世意味着一个时期的落幕。阿玛尼于1934年诞生于意大利皮亚琴察，童年时期饱受战争阴霾困扰，甚至遭遇未爆弹药意外爆炸导致重度烧伤。他本欲成为医生，中途放弃学业，之后又履行兵役义务，最终在米兰的La Rinascente百货公司开启了自己的时尚事业。1975年，阿玛尼和已故搭档塞尔吉奥·加莱奥蒂一起建立了阿玛尼时装品牌，依靠少量初始资本，逐步构建起一个规模达121亿美元的服饰王国。
他挣脱了那个时代服装界的条条框框，使男士服装显得更加温和、富有情感，同时让男士西装也流行于女性之间，阿玛尼直至生命终结都惦记着工作，公司公告特别指出他“直到生命最后还在努力，持续关注公司事务、系列创作以及未来的发展计划”。
阿玛尼集团2024财年整体经营状况不理想，全年合并净销售额以固定汇率衡量较上一年减少了五个百分点，最终定格在230000000欧元。由于销售收入减少和运营费用增加的双重压力，息税折旧摊销前利润（EBITDA）也出现了显著下滑，降幅达到百分之二十四，收窄至39800000欧元。这种负面趋势主要是由中国奢侈品消费市场持续低迷造成的。不同地区的市场状况差异明显。欧洲持续作为集团首要创收区域，贡献了将近一半的总收入，比例与2023年相同；北美洲的市场份额为百分之二十二，而亚洲太平洋区域的收入贡献则略微降低，达到了大约十九个百分点。
这种下滑跟全球奢侈品市场的整体走向相符。2024年全球奢侈品开销大约达到1.48万亿欧元，依照当前汇率换算，较上一年减少了1%到3%。贝恩公司的报告指出，奢侈品市场的顾客群体首次出现了缩小，全球奢侈品购买者从2022年的4亿人降到了2024年底的3.5亿人，大约有5000万名顾客离开了这个市场。
阿玛尼终生没有结婚，也没有孩子，对于自己的私生活总是保持沉默。他去世的消息引起了社会各界的广泛关注，大家都在猜测谁会来负责阿玛尼集团。其实，早在十几年之前，他就已经开始考虑后继有人以及公司的独立运营问题了。
二零一六年，他组建了Giorgio Armani基金会，同时构建了管理机制，把阿玛尼集团的经营主导权交给六个他信得过的事业体，分别是他的亲妹妹Rosanna，外甥女Silvana和Roberta，外甥Andrea Camerana，长期搭档Pantaleo Dell'Orco，以及Giorgio Armani基金会自身。
该组织严禁未来五年内实施关键企业举措，诸如首次公开募股或企业合并，目的是维护品牌形象的连续性。核心继承者及关联人士涵盖妹妹罗莎娜，以及侄女西尔瓦娜和罗伯塔，另外还有侄子安德里亚·卡梅拉纳。
三位侄辈在集团身居要位，西尔瓦娜·阿玛尼承担起女装设计领域的传承使命，罗伯塔曾主管全球及VIP层面的沟通事务，安德里亚则负责推动可持续发展工作。
阿玛尼的另一位重要盟友潘塔莱奥·德尔奥尔科，虽非亲属，也被看作是核心接班人之一。他于公司创办两年后加入团队，1985年塞尔吉奥·加莱奥蒂离世之后，便成为阿玛尼最为倚重的支柱。
不过，阿玛尼集团所遭遇的困境不只是管理层更迭的难题，整个高档服饰领域正承受着体系性的变革压力。根据中金公司的研究文件，今年第二季度，全球高档消费品市场因旅游业低迷而出现疲软态势，该领域营业额的年增长率较去年同期降低了百分之一，这一数据与今年第一季度同比持平的状况形成对照，也不同于去年第四季度百分之三的增长水平
品牌和品类之间的表现差距依然明显，LVMH、爱马仕、开云、历峰、Prada集团、Moncler集团、Tapestry、Ralph Lauren在第二季度，以固定汇率计算的收入增长分别为同比下降4%，上升9%，下降15%，上升6%，上升6%，下降2%，上升8%，上升11%。
中国市场的发展态势十分显著，过去是全世界奢侈品产业的主要动力来源，如今却遭遇了严峻的考验。根据观研网发布的资料，2024年，国内奢侈品的销售总额达到5127亿元，较上一年减少了17%。此外，2024年也是线上和线下奢侈品销售额同步下滑的一年。二零二四年，国内网络名品销售总额达两千三百七十五亿元，较上一年度减少百分之五；实体名品销售总额为两千七百五十二亿元，较上一年度减少百分之二十五。
海外旅游的兴盛导致资金流向国外的情况更加严重。2024年，大概有四成的名贵物品开销是在国外进行的，尤其是亚洲和欧洲地区。日元不断下跌造成的货币兑换好处，非常大地鼓励了中国顾客去日本选购高档商品。有消息报说，百分之四十的人把日本当作首选地点购买名贵物品，这个比例比2023年的百分之八增加了许多。
值得注意的一点是，在奢侈品领域被LVMH、开云等资本巨头占据的背景下，阿玛尼是仅存的“自主掌权者”。它曾谢绝过LVMH的收购提议，也婉拒了卡塔尔皇室的资金支持，即便在2023年调整家族传承方案之际，依然坚守“不设一票否决权股份”的原则立场。
成就源于萧何，衰败也归因于萧何。阿玛尼集团展现出近乎固执的自主性，2024年尽管整体收益减少了六个百分点，降至二百三十亿欧元，仍然决定投入三亿三千二百万欧元对全球核心零售空间进行升级改造，并且将网络销售渠道纳入直属管理。然而金融投资界早已磨刀霍霍，伺机而动，准备捕捉这个自主运营王国的薄弱环节。根据彭博资讯的数据分析，该公司在2024年的整体价值评估中，品牌附加值所占比例高达六成以上。
请注意！请注意！这表明，如果后任无法继续掌控设计主导权，其价值或许会骤降一半。
确实，阿玛尼在世时就预见到这场较量：他最显著的不足在于掌控所有事务。如今，阿玛尼集团失去了掌控者，必须在维持自主经营与寻求资金支持之间做出决断。
行业权威人士马里奥·奥尔特利谈到，乔治·阿玛尼是否会成为一个有吸引力的选择，他的看法是毋庸置疑的，这个品牌可是全球上最具特色的商标，拥有清晰且独一无二的时尚理念。不过，他也指出，从短期来看，完成这笔交易的机会非常渺茫。
阿玛尼的后继者还将面对高端商品购买者习惯正在出现重大转变的挑战。贝恩机构的研究表明，全球高端商品购买者数量从2022年的4亿人下降到2024年底的3.5亿人，大约有5000万名顾客离开了这个行业。其中，年轻群体的流失现象特别突出。曾经引领行业重振的千禧一代，如今缺少新的发展动力。高端品牌的年轻化与数字化发展已进入稳定阶段，合作推出特别版产品以及与知名艺人联手推广已是普遍现象。
激烈的角逐引发视觉倦怠，公共卫生事件期间对保值商品的追捧加剧了创意趋同现象。购买者愈发关注性价比，价格敏感度持续增强。持续调高售价会把中产阶层客户拒之门外，财富人士也因款式单调而降低消费频率。
换句话说，在阿玛尼品牌之后，将有一个关键的决策时刻，需要决定是更贴近顾客，还是维持原本的简约奢华风格。
阿玛尼集团能否持续发展，核心在于兼顾继承传统与开拓创新。新规在他离世后实施，为接班人明确了管理准则。该准则强调要“审慎对待企业并购”，并将股份划分为不同投票权等级。任何公司上市都必须获得董事们的过半数批准，而且只能在“本规定施行五年之后”开展。
阿玛尼集团面临数字化转型的压力，这是显而易见的。预计到2025年，中国奢侈品市场的线上销售额将首次超过线下销售额，这一趋势将在未来3到5年内持续，线上交易额的占比有望达到60%以上。因此，阿玛尼集团必须提升其数字化水平，同时确保其高端品牌形象和优质消费体验不受影响。
可持续性发展是未来面临的重大课题。新一代顾客不仅重视工艺水准，同时也期待信息公开和环境保护——这些方面阿玛尼虽然有所改善，但仍有提升空间。
打造与真实生活毫无关联的服饰毫无价值，这恰恰是我四十年来始终如一的根本理由。在阿玛尼面临最为关键的抉择时刻，希望阿玛尼的下一任领导者能够牢记阿玛尼生前说的这句话。
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